Denominaremos nano-reef a todo aquel acuario marino menor de 100 litros. El tema es el poder emplear materiales bastante más económicos que en acuarios de superior tamaño y realizar un desembolso económico no muy elevado para disfrutar de la experiencia de mantener un acuario marino.
El funcionamiento básico de un nano-reef es el siguiente (posteriormente comentaremos mejoras sustanciales)
* En los acuarios de agua dulce la conversión de los nitritos en nitratos se realiza en el filtro, en el nano-reef se realiza en los poros de la roca viva y en la cama de arena o DSB (Deep Sand Bed). No se emplean filtros "tradicionales".
La cama de arena es un sustrato de arena de mar de entre 8 y 10 cm que permite la colonización de bacterias beneficioas en su interior. Además, también sirve de “refugio” para un gran número de pequeños crustáceos, gusanos, etc. Que mantendrán la cama de arena en perfectas condiciones. Al igual que en un acuario de agua dulce, la eliminación de nitratos se hará mediante los cambios de agua y con la inestimable ayuda de las plantas, en este caso, las macroalgas como la caulerpa.
* Se necesitará una circulación interna en el acuario de entre 20 y 30 veces el volumen del acuario.
* Se realizarán cambios de agua semanales de un 10%-15% del volumen total.
* Se "abonará" semanalmente con complejos específicos para marino que aportan Calcio, Yodo, ..., como el Calcium + 3 de la marca Red Sea.
* Evidentemente el agua será salada. No se emplea sal común, sino sal específica para acuarios. La densidad (nivel de sal disuelto en el agua) deberá ser cercana a 1025.
* Al reponer el agua evaporada no deberemos rellenar con agua salina, sino con agua dulce, ya que la sal no se evapora.
* La temperatura deberá estar en el intervalo de 22-26ºC y no debería sobrepasar nunca los 28ºC
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Los materiales
El equipo necesario para mantener un nano-reef sería el siguiente:
* Urna: especialmente interesantes las que tengan una profundidad de unos 40 cm (yo prefiero las cúbicas, por el aspecto que dan). Un tamaño de largo=40, alto=35, profundo=40 de 56 litros lo considero ideal.
* Iluminación: imprescindible mínimo 1 watt/litro de lámparas de una Tª de color de al menos 10.000ºK. Para los nano-reef son ideales los fluorescentes compactos o PL de 18,24,36 y 55W, debido a que su tamaño es perfecto y para la altura de nuestro acuario nos proporcionan intensidad suficiente. Si tuviéramos un acuario de una altura de 50 o 60 cm deberíamos recurrir a los HQI.
El nano-reef debería ser un acuario destapado, y por lo tanto casi seguro que nos tendremos que hacer nosotros mismos la mampara. Pero no hace falta ser muy mañoso para construirla.
* Circulación: Especialmente aconsejables las bombas MaxiJet que pueden funcionar incluso fuera del agua. Como ya hemos dicho, deberemos mover unas 30 veces el volumen total del acuario por hora. P.ejemplo, en nuestra urna "ideal" de 56 litros deberíamos mover un total de 1000-1500 litros/hora. Es muy interesante que hayan flujos de agua enfrentados para provocar turbulencias que algunos de nuestros habitantes agradecerán. También es conveniente no dejar zonas "muertas" (con poca o nula circulación) donde se acumulen deshechos.
Pero la circulación no se limita solamente a evitar acumulaciones de desechos, si no que también se encargará de llevar a nuestros invertebrados el alimento, ya que éstos aunque disponen de movilidad, no la utilizan para buscar comida, como es el caso de los peces y otros pobladores de nuestros acuarios.
* Roca y Arena Viva: Es nuestra "base filtrante". Las hay de varias categorías, y vienen dadas sobre todo por la porosidad de la roca. A mayor porosidad, mejor roca. Deberá ser roca específicamente marina, si bien se puede emplear rocalla como "relleno". Una roca de bastante buena calidad será la roca de Indonesia, que ronda los 18€/kg, mientras que la de Fidji (considerada por muchos la mejor) tiene un precio más elevado y es bastante difícil conseguirla.
Algunas zonas de nuestro litoral también pueden proveernos de roca, aunque nunca será de igual calidad puede cumplir su papel. En nuestro caso necesitaríamos aprox. unos 12-14Kg de roca viva. En cualquier caso y dependiendo del volumen del tanque que elijamos, deberemos tener en cuenta que como mínimo necesitaremos el 20-30% del volumen de nuestro acuario. También deberemos adquirir gravilla para tapar el cristal de la base (a mi me gusta la denominada "Sugar-size"). En el caso de optar por la construcción de un DSB, deberemos adquirir arena viva especial para estos menesteres (o conseguirla de alguna zona de aguas limpias, bajo las rocas de algún saliente de mar). Como ya hemos citado, el DSB siempre deberá tener una altura de entre 8 y 10cm.
* Termostato: con un termostato de 75W vamos bien para nuestro caso.
* Sal marina: las hay de muchas marcas. También podemos prescindir de la sal y emplear agua marina directamente si estamos completamente seguros de la calidad de la misma.
* Densímetro: Los hay de dinstintos tipos, pero los de tipo "termómetro" son muy baratos y útiles. Nos ayudarán a medir el nivel de sal en el agua.
* Programador horario: para controlar el encendido-apagado de las luces.
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La instalación
Una vez dispongamos de todos los materiales (la roca y la arena viva no se debe adquirir hasta transcurridos unos días después del montaje), nos pondremos manos a la obra.
Primero que nada ubicaremos la urna en un lugar estable y alejado de la luz solar (por el tema del sobrecalentamiento). Es aconsejable poner bajo la urna una lámina de corcho para solucionar posibles desniveles. También aconsejo colocar en la parte trasera una cartulina de color negro o azul, ya que evitará que se vea la pared a través del acuario y dará una sensación de profundidad muy interesante.
Ahora pasaremos a ubicar las bombas de circulación. Yo prefiero poner una en la parte media trasera y una en cada lateral, enfrentadas pero a distinta altura. Rellenaremos el acuario con agua (la del grifo está bien, y si es agua con ph y kh alto, mejor). Pondremos en marcha las bombas y de paso comprobamos que las corrientes son las deseadas (seguramente una vez colocada la roca las reubicaremos). A continuación añadiremos la sal hasta que en el densímetro nos indique que estamos en torno a 1025. Conectaremos también el termostato a 25ºC (no importará mucho dónde lo pongamos ya que posteriormente intentaremos disimularlo con la roca). Dejaremos el sistema en marcha hasta el día siguiente. Podemos aprovechar para colocar la mampara y probar que la iluminación funciona correctamente.
Una vez hayamos conseguido la roca y la arena, procederemos a ubicarla. Quitaremos la mampara para tener facilidad de maniobra por toda la urna y desconectaremos las bombas y el termostato. Primero esparciremos la arena sobre toda la base espolvoreando como si de una lluvia de arena se tratara hasta conseguir el espesor necesario (unos 2 cm sin DSB, unos 9cm con DSB). Luego sobre ésta comenzaremos a colocar la roca. Deberemos formar estructuras sólidas para evitar derrumbes y semienterrar la roca. Especialmente interesantes son las ubicaciones en V, es decir, montículos a los laterales y más despejado en el medio, pero eso ya va a gustos. Deberemos tener paciencia y detenernos hasta encontrar el paisaje adecuado.
Después conectaremos de nuevo el sistema y la iluminación. Comienza el proceso de ciclado !! Durante este proceso podemos limitar la iluminación a 4-5 horas diarias.
Aquí entra en juego la base de todo buen acuarista,“La Paciencia”. No debemos precipitarnos y dejar que los procesos químicos y biológicos se sucedan en nuestro acuario. Ya tendremos tiempo de introducir nuestros primeros inquilinos a su debido tiempo. Mientras tanto podemos ir pensando cuales seran sus futuros habitantes, sin olvidar nunca que estamos tratando con un tanque de tamaño reducido donde las cargas biológicas nunca deben ser elevadas, ya que los invertebrados marinos son súmamente intolerables a altas concentraciones de nitratos.
El proceso de ciclado en un acuario marino suele tardar unas cuatro semanas. Semanalmente realizaremos tests de nitritos, nitratos y ph. Cuando los nitritos los tengamos a cero y tengamos mediciones de nitratos, esperaremos una semana más de margen y nuestro acuario estará ciclado !!
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Los habitantes
Volvemos a recalcar que no deja de ser un nano-reef, por lo tanto no podemos pensar que vamos a poder tener una gran variedad de peces y corales. Como mucho podremos tener uno o dos (mejorando el nano-reef como veremos más adelante) peces de pequeño tamaño (ocellaris, gobios, ...), alguna gambita y un reducido número de corales e invertebrados.
Introduciremos siempre nuestros habitantes de forma escalonada, dejando pasar un par de semanas entre uno y otro para ver cómo responde el sistema a la nueva carga biológica. EL método de adaptación de los peces o invertebrados a su nuevo acuario es similar al realizado en acuarios de agua dulce, pero ampliando el tiempo de adaptación.
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El mantenimiento
El mantenimiento de un acuario marino es muy similar a los de agua dulce. Se limita a:
* Cambios de agua parciales semanales del 10 o 15% (prepararemos con anterioridad el agua a la densidad correcta realizando la mezcla en un cubo)
* Rellenado del agua evaporada con agua dulce. Es muy importante este proceso, ya que conforme se va evaporando el agua, la salinidad aumenta pudiendo llegar a niveles perjudiciales.
* Correción de los niveles de Calcio, Yodo, ..., mediante la adición de compuestos específicos (es como si "abonásemos" nuestro nano-reef).
* Limpieza de bombas y otros accesorios.
* Poda de algas si es necesario.
* Control de parámetros (Tª, nitratos, ph, etc...)
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Mejorar nuestro nano-reef
Aunque con lo anteriormente dicho se puede mantener perfectamente un nano-reef en perfectas condiciones y sin ningún tipo de problema, con algunos "retoques" el funcionamiento global de nuestro sistema puede mejorarse considerablemente. Ello repercute en una estabilidad mayor de todo el conjunto y en una mejor salud de nuestros habitantes.
Veámos qué podemos hacer para mejorar la instalación:
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El Sump
Es una de las opciones más importantes a tener en cuenta. Un Sump es una segunda urna de menor tamaño, situada y disimulada bajo el acuario principal.
El agua fluye de la urna principal al sump a través de un rebosadero y es retornada del sump al acuario mediante una bomba de gran potencia. Existen distintos modelos de rebosaderos, desde comerciales hasta los fabricados por uno mismo con piezas de pvc, aunque el más efectivo y seguro de todos es el agujerear la urna (sólo es posible si se adquiere la urna preparada para el rebosadero o encargándolo a un cristalero experimentado en el tema).
Si están instalados correctamente, las ventajas de instalar un sump en el acuario compensa con creces de las pocas desventajas que puedan tener. Las ventajas incluyen:
* incremento del volumen total de agua.
* tener un lugar para el equipo y filtración .
* mantiene la superficie del agua libre de contaminantes.
* aireación del agua.
* simplifica los cambios del agua.
* mantiene el nivel del agua estable en el acuario.
Tener un sump permite retirar de la urna principal la mayoría del equipo (termostato, skimmer, bombas ...) y que permanezcan ocultos de modo que no rompan la estética. También, con un sump, no es generalmente necesario mantener las bombas en el acuario para la circulación, ya que podremos sustituirlas por una flauta con distintas orientaciones de salida alimentadas por una única bomba potente situada en el sump.
También disponer de un sump nos reporta ventajas no menos importantes a las ya citadas. Nos permite crear una especie de "filtro de algas" increíblemente efectivo contra los nitratos (en este caso deberíamos colocar iluminación en el sump para las algas), así como albergar en él la cama de arena o DSB. Además, ofrecerá "refugio" para algunos invertebrados que servirán de alimento a los habitantes del acuario principal.
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El skimmer
El skimmer podría considerarse el "riñón" del acuario marino y, aunque no es estrictamente necesario en un nano-reef, es muy recomendable, sobretodo teniendo en cuenta que podemos conseguir skimmers bastante económicos para nuestro tamaño de acuario, o fabricarnos uno muy muy sencillo. La función del skimmer no es otra que la de separar la urea y eliminar proteínas del agua y otros contaminantes antes de que estos se conviertan en amonio o nitritos. Además, ayuda a la oxigenación del agua y reduce los fosfatos evitando la aparición de algas, permitiendo alargar ocasionalmente los cambios de agua. Por tanto es otra opción a tener muy en cuenta.
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La refrigeración
Como hemos citado al inicio, uno de los inconvenientes de los acuarios marinos es que son mucho más sensibles a las subidas de las temperaturas que los acuarios tropicales de agua dulce. Deberemos evitar una subida a más de 28ºC, ya que afectará gravemente a nuestros habitantes. ¿Cómo evitar este problema? Si disponemos de aire acondicionado en casa, nos puede servir para aclimatar la habitación a una temperatura de 25ºC durante las horas más calurosas. Si no, deberemos recurrir a otros medios.
Una de las opciones más empleadas es la de utilizar ventiladores de ordenador para airear la superficie del acuario, lo que nos permite bajar un par de grados la temperatura a costa de un incremento de la evaporación.
Realizando un poco de bricolaje se puede adaptar un disipador de CPU de ordenador a un filtro de mochila retirando el material filtrante, de tal forma que la parte refrigerante de aluminio del disipador quede en contacto con el agua de dentro del filtro. Si bien es cierto que el aluminio en contacto con el agua salada también se oxida, el proceso es muy lento y tan sólo lo tendremos en marcha unos 3 meses. Los metales disueltos se retirarán a la larga con los cambios de agua. Aún así hay gente que no recomienda este sistema. Yo lo empleo y no he tenido el más mínimo problema.
Existen también sistemas comerciales pero enfocados a acuarios de mayor tamaño y su precio supera los 400€, por lo que se sale de nuestro presupuesto.
el original aqui abajo
http://wiki.infopez.com/index.php/Construcci%C3%B3n_de_un_nano-reef_paso_a_paso
